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[완성품. 왼쪽 작은 까만 녀석]

 

처음으로 기타앰프를 처음부터 끝까지 자작해보았습니다.
원래 기타용 앰프나 페달을 자작하는것이 취미인데요,
앰프는 이번이 고작 두개째 제작이고, 첫번째는 캐비넷은 사서 사용했기 때문에,

어떻게 보면 정말 큰 맘 먹고 도전한 첫 자작 앰프라고 할 수 있습니다.

앰프 본체만 만들어놓고 있었는데, 그걸 넣어줄 캐비넷이 필요해서 철천지에 의뢰를 하였습니다.
파워포인트로 그린 도면대로 철천지에서 정확히 목재를 마름질 해서 보내주셨네요.
특히 상하좌우면은 짜임 조립 후 코너 라운딩까지, 완벽하게 해주셨습니다.

이거 여기 철천지 아니면 안된다고 봅니다.

 

 

[도면]

 

 

 

 

[배달된 목재들. 마름질이 1mm 오차도 없습니다]

테두리 목재는 18T MDF입니다. (사진에서 약간 진한 목재)

무르거나 휘어짐 없고, 드릴 작업이 무척 쉽습니다. 가격도 자작합판 대비 2/3 수준이네요.
강도와 울림이 좋아야 하는 배플(스피커 장착 판)과 뒤판 결합을 위한 쫄대는 자작합판 18T를 사용했습니다. (사진의 밝은 목재)
뒤판은 9T MDF입니다. 진공관 배기홀을 길쭉하게 뚫고, 라운딩 처리 부탁하였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

[번데기너트 박은 쫄대]
 
쫄대에는 뒤판 고정용 나사가 박히게끔 위치를 잘 잡아서 뻔데기 너트를 박아넣습니다.
드릴로 구멍을 내서 6각 렌치로 돌려 박으면 됩니다.
너트를 무리하게 박다가 부러질 수 있습니다.
만약 목재 속에서 부러진채 빼도박도 못하게 되면, 너트에다가 나사를 끝까지 강하게 박았다가 다시 돌려 빼면 뻔데기너트까지 딸려 나옵니다.

 

 

 

 

 

[본드로 조립 후 도료 작업]
 

같이 주문한 도료로 표면칠을 해서 혹시 모를 수재(???) 를 대비했습니다.

제가 사용한 도료는 DEFT Clear Wood Finish 입니다. 엄청 잘 발리고, 또 엄청 빨리 마릅니다. 굿!
앞판, 쫄대 등을 목공 본드로 붙이고, 피스로 다시한번 고정해서 일단 뼈대는 완성입니다.

딱 하루 저녁 말렸는데 아주 튼튼합니다.
앞판은 원래 비스켓으로 체결하려고 했는데, 비스켓 삽입하는 부분의 목재가 깨져 배달된 바람에

보강작업을 한 후에 본드로 붙였습니다. 어차피 비스켓을 끼워 넣으면 부려졌을 것 같습니다.

이대로 ok 입니다.

 

 

 

 

 

 

[드릴링 후 라카칠 한 모습]

 

손잡이 고정용, 배플 고정용, 리버브 탱크 고정용, 앰프본체샤시 고정용 홀을 드릴로 뚫어줍니다.
배플고정용 홀은 배플자체 홀과 싱크되게 정확히 위치를 계산해서 뚫어야 합니다.
나중에 검은색 레자를 씌울꺼라서.. 코너를 검은 라카로 칠해줍니다.
나중에 가죽 틈새로 노란 목재가 보이지 않게 미리 까만색으로 약을 치는거죠..

 

 

 

 

 

 

[배플 작업]

 

배플은 스피커를 장착하는 울림판입니다.

스피커를 고정하는 나사 구멍 네개가 뚫려야 하는데요,

나중에 스피커를 교체할 경우도 있기 때문에 번데기 너트나 가시너트 처럼 고정형태의 너트를 박아야 합니다.

안그러면 스피커 하나 교체하자고 캐비넷을 줴다 분리하고, 그릴망 걷어내고, 대 공사를 해야 하거든요.
암튼 저는 유닛 고정용으로 번데기너트를, 전면 결합용으로는 가시너트를 사용했습니다.
이때, 준비해논 스피커를 대고 홀 위치를 잘 잡아야 합니다.
대충 했다간 새로 구멍을 내면서 배플이 벌집 되겠죠.
배플 앞면을 까만 라카칠 하고 잘 말렸다가 그릴망을 배플에 타카로 고정했습니다.
까만칠을 안하면 그릴 너머로 목재가 비쳐서 안이쁩니다.

 

 

 

 

 
[너트와 볼트]

참고로 사진을 보시고 볼트너트 개수와 길이를 한번 가늠해 보시기 바립니다.

고무발, 번데기 너트, 가시너트, 와샤, 각종 길이의 볼트, 목재피스는 철천지에 거의 구비되어 있고,

G마트의 볼트몰이나 페달파츠에서도 쉽게 구할 수 있습니다.

필요한 길이와 양을 리스트업 해서 빠짐없이, 넉넉하게 주문합니다.

모두 M4 입니다.

 

[레자 작업]

이제 제일 난이도 높은 작업인 레자질이 남았습니다.
저는 점착식 인조가죽을 준비했습니다.
G마트 등에서 점착식(접착식?) 인조가죽 정도로 검색하면 다양한 칼라 중에서 골라받을 수 있습니다.
사진처럼 샥샥 싸 바르고, 코너를 빈틈없이 말아 붙여줍니다.
좀 안맞아도 상관 없습니다. 코너 보호대로 가려줄꺼니까요.

 

진공관쪽 배기홀과 컨트롤패널 부분의 곡선 모서리 레자질이 제일 어렵네요.. (아래에.. 뒷면 사진)
삼각형으로 날개를 만들어 감아 붙이면 어느정도 벌어지면서 커버가 됩니다.
여러번 해보면서 경험치를 높여가야 할 것 같습니다.

 

 

 

 

[앰프 본체 장착]

 

 

 

[앞면]

 

 

 

[옆면]

 

 

 

[뒷면]

 

배플을 넣어서 고정하고, 코너 보호대와 손잡이, 고무발을 조립합니다.
이어서 스피커, 리버브탱크, 앰프본체를 조립하고, 뒤판을 덮어줍니다.
리버브 탱크에 잭을 연결하고, 스피커 케이블을 연결합니다.
끝으로 전원케이블을 연결하는걸로 완성이네요.

 

앰프 본체 조립부터 지금까지 두달이 걸렸습니다.
정말 많은 시간을 투자했고, 여러모로 어려운 프로젝트였지만 사운드와 외형 전반적으로 아주 만족스러운 결과입니다.
제가 가장 중요하게 생각하는 요소중에 하나인 외관이 아주 깔끔하게 나올 수 있도록 도와주신 철천지에 다시한번 감사드립니다.

 

참고로 기타용 앰프는 pedalparts.co.kr 에서 키트를 구해서 누구나 도전해 볼 수 있습니다.

총 가격은 시중에 파는 앰프에 거의 근접하게 나왔습니다.

그렇지만 자작의 재미는 값으로 살 수 없는 가치가 있죠.